Beerification har ankommet, og vi kan alle drikke drikkevin og chill out

Ryan Harms var syg for at pakke glasvarer. Alle manden bag Underwood dåse vin ønskede at gøre var at nyde bjergsøerne og uberørte strande i hans oprindelige Oregon, mens han kastede nogle Pinot Noir tilbage. Men ingen touts stemware i backcountry: At gøre det ville være at blive en repræsentant for alt, hvad der er prætentiøst og latterligt. Harms ville ikke have det. Han vil være som håndværkets ølentusiaster, der nørger ud over sofistikerede drikkevarer i de mest afslappede omgivelser. Vin drikkere, troede han, at finde det chill. Således blev "ølbevægelsen" bevægelsen født.

"Der er steder, hvor det ikke er ideelt at tage glas sammen," fortæller Harms Inverse. "Det betyder ofte, at vin ikke kommer til at gå på disse eventyr." Men de barrierer han taler om, er lige så fysiske som de er kulturelle og historiske. Vin rejser ikke godt, fordi vi aldrig har tilladt det - eller måske er det fordi vi aldrig troede det ville lade os. Vin med hvirvler med esoterica er en skræmmende ting - Olivia Pope til øl Abbi Abrams - at en hel population af potentielle vindrinkere har psyket sig ud af at nyde afslappet. Det har ført til en af ​​vinindustriens store problemer: At nå en demografisk, der er både interesseret og bange.

Som vintner og ejer af Union Wine Co., der producerer Underwood-dåserne, er Harms i den enestående position at nærme sig vin med både ærbødighed og uhyggelighed og derved hyrde en ny generation af drikkere til det han kalder vinplads. "Folk der siger," Jeg har ikke uddannelse til at drikke vin "virker som den mest latterlige ting," siger han, "men jeg forstår det helt."

Ved at tilbyde blæser af Pinot Gris og Rosé sammen med IPA'er og blegne pilsens, håbede han ølens tilnærmelighed ville gnide af. "Vi vil ikke spørge," Holder jeg glasset rigtigt? "Eller" Ser jeg ud som jeg ved hvad jeg laver? "Eller" Lyder jeg sofistikeret? "" Harms siger. "Vi spurgte, hvordan bringer vi nogle af elementerne fra ølindustrien ind i vin, så når vi sidder der og nyder noget af vin, tænker vi ikke på det?"

Hans tilgang arbejdede; Underwoods dåser blev afhentet af købmandsforretninger som Trader Joes og Whole Foods samt højere vinbutikker. Harms, der indrømmer at han havde lave forventninger til sit projekt - han var bare "vin, vi alle ville tage på camping" - kalkper kampagnens succes til to grundlæggende sandheder: Folk vil gerne drikke vin på farten, og vigtigere, Folk havde endnu ikke tænkt på alle de steder, de gerne vil drikke vin på farten.

Moviegoers, metro ryttere og færge pendlere er blot nogle af de mennesker, der udgør sin voksende kundebase, siger han og indrømmer, at han grovt undervurderede efterspørgslen efter bærbar vin. "Jeg har aldrig forstået, før jeg havde børn, at når du ser voksne gå rundt på Halloween med hvad der ligner rejse krus, er sandsynligheden ikke så høj, at det er kaffe."

Men demokratiseringen af ​​vin svarer ikke til dens nedbrydning. Harms er først og fremmest en vintner; som sådan er han overbevist om, at han har skabt en vinkategori, der, hvis han og hans kammerater ikke er forsigtige, kan invitere paralleller med to-buck chuck eller, værre, den klassiske crappy kan af PBR. "Vi er nødt til at sætte god kvalitet i," siger han. "Dette er kun et emballeringsalternativ. Vi er et vinfirma."