Går fra Vegan til Omnivore: Hvordan spise kød ændrede mit liv

Sæt i bøf på et bøfhus med min omnivorøse rejseselskab, da tjeneren ridser min salatbestilling på hans pude, springer mit sind tilbage til en lørdag eftermiddag, da jeg var barn. Dagen bestemmer jeg, at tallerkenen foran mig, en saftig gammon bøf, der drypper med en stegt æggeblomme, skal være det sidste måltid jeg nogensinde forbruger, der indeholder kød. Jeg hører Sarah bestille en burger. En vildt tankeflimmer: Hvorfor bestiller jeg ikke en også? Fordi kød er mord! en stemme i mit hoved minder mig om. En storslået vegetar, da han slog ind i den sidste skive af skinke hos min bedstemor's hus, markerede vejsiden over USA i 2009 mit 15. år uden kød. Som et resultat savnede jeg en cavalcade af kulinariske oplevelser. Jeg havde taget et løfte som en pre-teen for at træde ud af toppen af ​​fødekæden.

Min holdning passer til den sædvanlige tjekliste, der udbydes af dyrerettighedsaktivister. Som Peter Singer, en australsk akademiker, argumenterer en utilitaristisk vinkel; Det er grusomt at dræbe dyr til et måltid, da det ville være grusomt at jage og fest på mennesker. Han insisterer sammen med mange andre ligesindede dyreelskere, at vi kan overleve ved næring af kilder, der kun er minerale eller grøntsager. Det er sandt, og som en kendsgerning klager noget vegetarer og veganer som bevis for, at deres beslutning overstiger altruistiske formål. Det er ikke kun godt for dyrene - det er også godt for folk.

Og stadigvæk. Der er en gnidning. Vegetar og vegansk "kød" er chock fuld af kemikalier. Heck, glutenfri mad er ikke så godt for dig heller. Chris Kresser, en sundhedsfaglig forfatter, forsøger at fremme en sund holdning til kødspise og insistere på, at folk skal være forsigtige, inden de skifter til en veggie eller vegansk kost. Ernæring udeladt gennem en selektiv diæt skal søges andetsteds, hvis du er seriøs om at opretholde optimal sundhed. At droppe tromlen til en selleri pind vil bare ikke være tilstrækkeligt.

I december 2011 stod jeg i Sainsbury og klamrede en vakuumforseglet pakke med linefanget atlanterhavskod, tårer boblende i mine øjne. Efter at have lidt gennem en stadig uudforsket sygdom flere år tidligere, vendte jeg tilbage til kød som en sidste udvej. Og der kæmpede jeg for at klare det uventede sobfest, der fandt sted i gang 3. Jeg græd så meget for mig selv, for enden af ​​min ikke-kød-spise identitet, så meget som jeg var for de dyr, jeg lovede, ville jeg lade leve, som nu ville dø. Alligevel trængte mit ønske om sandt, optimalt helbred trumpet mit ønske om at lide for at bevise et punkt.

Men hvis jeg skulle forbruge dyrekød, ville jeg gøre det med min moral så intakt som muligt. At slå min ryg på Vegenaise og soja curry var ikke pludselig at gå til forstærkere op for mit ønske om McDonald's. Økologisk, græsfødt oksekød og frittgående kylling blev min hovedrolle. Dette valg til at spise dyr behandlet menneskeligt - i modsætning til de pumpede fulde af stoffer og vand i slagterier - omtales af filosofeprofessor Jeff McMahon som "godartet karnivorisme". Du kan stadig nære din krop uden at male dig selv skurken.

Ugentlige højdepunkter i mit køkken omfatter nu kyllingelever med bacon og løgsauce, svinekød hjærtet i kødboller, oksekødspot, kylling cacciatore. En lagerpotte, der bobler væk, fuld af knogler og deres ernæringsrige marv, forbliver en fastgørelse på komfuret. For at hjælpe overgangen, og give min mave et godt miljø til at fordøje alt dette kød, glider jeg fermenteret torskeleverolie. Vores hus er fuld af hjemmelavede kimchi og krauts til at hjælpe min fordøjelseskanalen, hjælpe det med at klare denne tilstrømning af kød.

Bor i Stillehavet Nordvest, hvor jagt er almindeligt, er jeg blevet introduceret til et smorgasbord af kødindstillinger. Mens mine kostvaner endnu ikke har udviklet sig på samme måde som Jonathan McGowan, en Brit, der kun tilbereder dyr, der er døde ved et uheld, når jeg et punkt, hvor jeg måske ikke siger nej til hans to ugle curry. Jeg taler de ting, der, hvad angår deres økologiske status, overgår selv køerne, der får lov til at strejfe og nibble på græs i stedet for korn. I de sidste tre år har vores husstand været begavet en række slagterindpakket pakker, alle fra venner og bekendte, der vågner ud i det vilde med det formål at sikre en fryserlast af vildt, elg eller elg.

Dyrerettighedsaktivister mener, at vilde dyr skal have lov til at eksistere uden frygt for at blive slået af mennesker. Interessant nok spekulerer de fleste undersøgelser og artikler på trofæjægere, hvis formål er spændingen ved sporten uden at være opmærksom på dem, der spiser deres bytte, den dominerende etik i jagt. Ved at jage hjorte, for eksempel reducerer amerikanerne antallet af et allerede overbefolket dyr. Årsagen til disse høje tal anses for at være et resultat af, at mennesker dræber rovdyr, som i sin tur ville have dræbt de meget hjorte. Så vi genopretter ordren og fjerner behovet for en fabriksgård et sted at dyrke og sende vores protein.

Hvis du vil blive historisk om det, påpeger Steven Rinella - en hengiven jaktspiritus - jakten på den seneste menneskelige historie. Den måde, vi lever på, er meget forskellig fra vores forfædre, som blev tvunget til at jage og dræbe for at overleve.

En af mine venner, der blev født og opvokset i Washington voksede op i en jagtfamilie. Hver årstid går Jake sammen med sin far og sin fars bedste ven for at sikre deres bounty resten af ​​året. I henhold til statlige bestemmelser får bueskytterne en længere periode at jage. "Jeg får en ekstra tre uger med en bue over dem, der bruger pistoler," fortalte han mig. På trods af den tidspude er der intet ønske om at udvise deres velkommen. Når hjorten er nede, tømmer Jake det - det indebærer en teknik, han refererer til som "trækker røvhulen tilbage" - hvor den falder og han skind det, når han er hjemme igen. "I år, den ene hjorte, må få 70 pund kød skåret og indpakket," siger han. "Nogle burger kød, nogle medallion steaks." Hvis det ikke var for folk som Jake, ville jeg aldrig have feasted på den herlighed, der er en elg burger:

Eller nedsænket mine tænder i en venison patty (som jeg lavede fra Jake's 2014 træk):

Ligeledes en medaljong af elg. Smagen af ​​hver opvejer den stadig guddommelige glæde at spise en perfekt kogt oksekødsb burger.

Afholder mig fra kød i så lang tid, måske tror du, at spise Bambi har dræbt min karma. Eller i det mindste plaget mig med skyld. Det har været det modsatte. Hvor jeg før jeg ignorerede forarbejdning af hvede, veganskeost og veggiekød, har jeg styrket mig og været mere proaktiv på alle områder på min ernæringsmæssige kort. Der er en ny forbindelse til min næring, en bevidst interesse, der ikke eksisterede før. For Jake er jaget og spise hans dræbe mere end bare en forbipasserende interesse for en ny kulinarisk fad. Det er en del af hans forhold til sin far, dybt forbundet med sin kulturarv. "Jeg er så velsignet for at have denne viden," fortalte han mig. Færdigheder og lektioner gået ned fra far til søn, en påmindelse om hvor lidt de fleste af os virkelig ved af vores skiftende forhold til mad.

Og for mig var den forandring ikke kun rødt kød. Om tre år er der kommet et væld af fisk og skaldyr i mit hjem. En køler fyldt med den største vilde laks, jeg nogensinde har set - fanget af en god ven, der arbejder ved fiskeri til Suquamish-stammen her i Kitsap County - og gamle plastkogeplade med saltvand og kraner, kødfulde nakke af muslinger. Jeg har feasted på Dungeness timer efter at have trukket dem fra deres krabbepotter; Rejsen til disse bure op er årsagen til en eftermiddag på vandet, supping øl og taler historier som solen går ned over OL.

Det var noget jeg savnede på alle disse år som vegetar og veganer.Bortset fra den vigtige - et godt helbred - er der kammeratskab og lethed, der kommer med at være en altomfattende. Der er ikke længere den akavet på restauranter, når en server udtrykker undskyldning, fordi alle deres salater indeholder honning, eller den kødfrie chili kan være sans ko, men indeholder æg. Sociale sammenkomster er mindre om min kost og mere om selve anledningen.

Næste gang jeg besøger familie i Napoli, kommer jeg sammen med min mor, når hun spionerer en roadside cookout med et tavle skilt, der læser "o'pere e o'musso". Hakkede svin fod og ko næse, gennemblødt i citronsaft og krydret med frisk krakket peber og havsalt appellerede aldrig til mig før. Nu vil jeg med glæde stikke ind